10 de octubre. Me dirijo a las instalaciones de IFEMA para una oportunidad única: entrevistar a Leonor Pérez Pita o Cuca Solana, como se la conoce en el ámbito de la Moda, directora de MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID (MBFWM). Me recibe en su despacho junto a la Jefa de Prensa de MBFWM, Nuria de Miguel, en un despacho modesto lleno de recuerdos de otras ediciones. Si al principio puede imponer su presencia, por su labor durante estos años y sus experiencias, la conversación con ella es agradable y sincera, llena de anécdotas y de vivencias. Espero que disfrutéis leyendo esta entrevista tanto como yo haciéndola.
– ¿Cómo comienza Cuca Solana en el mundo de la moda? ¿Es una inquietud que tenía o la moda llega a ella?
En octubre de 1983, yo asumí la subdirección general de prensa y relaciones públicas en Galerías Preciados. En ese momento, surgió la idea de hacer un desfile en el Museo de Arte Contemporáneo con los cuatro diseñadores –Francis Montesinos, Paco Casado, Nacho Ruiz y Manuel Piña– con los que trabajábamos en Galerías en lo que se denominaba Espacio de Creadores. Poco tiempo después, el entonces presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, y el Ministerio de Industria deciden formar un Comité de Moda con un total de siete personas, entre las que estaba yo, y organizar una pasarela dos veces al año, en febrero y en septiembre. La primera edición de PASARELA CIBELES, celebrada en febrero de 1985, se organizó en la plaza de Colón, en la carpa que tenía instalada el circo de Teresa Rabal y en ella participaron seis diseñadores. Ese mismo comité se encargó de la selección de diseñadores de las dos siguientes ediciones: septiembre del 85 y febrero del 86, que se celebraron en el Museo del Ferrocarril. A partir de febrero del 86, me nombran directora de PASARELA CIBELES, cargo que ocupo en la actualidad.
– ¿Cómo ha cambiado la pasarela Cibeles? ¿Qué ha mejorado y qué ha perdido?
El gran cambio se produce cuando en 1996 IFEMA asume su organización. Su excelente equipo profesional se encarga de que cada edición sea un éxito, y además ofrece unas instalaciones con muchas comodidades para los diseñadores, la prensa y los visitantes. Además, IFEMA, como organizadora de la pasarela, asume el presupuesto de cada edición que puede rondar unos tres millones y la búsqueda de patrocinios, que pueden significar un 60% de ese presupuesto. En los últimos años, se han introducido cambios importantes en la organización de la pasarela. Hemos creado dos salas de desfiles y además hemos incorporado el concepto Cibelespacio, el área que rodea ambas pasarelas, donde ofrecemos la oportunidad a los patrocinadores de promocionar sus marcas. Asimismo, damos soporte a los nuevos diseñadores de Ego, tanto en la jornada de desfiles que tienen en la última jornada de la Fashion week, como en el showroom permanente con venta al público de las creaciones de una veintena de jóvenes que tenemos en el cibelespacio durante los días de los desfiles. Pero, insisto, en todo este tiempo, el gran cambio ha sido la organización de IFEMA, con todo lo que ello conlleva de positivo en términos organizativos y de difusión.
– Es decir, que la Pasarela no la financian los propios diseñadores…
No, en absoluto. A los diseñadores se les pide una cantidad simbólica de 4.000€, pero todo lo demás está financiado por IFEMA y las aportaciones de los patrocinadores. Piensa que tan solo los gastos de casting ya suman unos 30.000€ por desfile.
– Cuando hablamos de casting, nos referimos a las modelos ¿no?
Entonces IFEMA selecciona las modelos que desfilarán para cada colección. Todo se hace por concurso público, ya que IFEMA está obligada a organizar concursos públicos para cubrir cada servicio de la pasarela. Por ejemplo, el montaje de la pasarela y los stands se hace por concurso, al igual que la selección de la empresa encargada de la realización del casting, o del maquillaje, la peluquería, etc… Al diseñador se le da todo hecho, de forma que solamente (y ya es bastante) se tenga que preocupar de su colección.
– Continuando con el tema de la organización, ¿cómo es un día en la vida de Cuca Solana?, ¿con cuanta antelación y qué pasos se siguen para organizar la pasarela?
Comenzamos a organizar todo con mucha antelación. En octubre de 2013 ya empezamos a plantear la pasarela de febrero de 2014, porque es necesario coordinar a mucha gente y poner en marcha todos los preparativos.
– Supongo que a la hora de coordinar, lo más difícil es encajar a todos los diseñadores…
La verdad es que sí. En esta última edición hemos contado con un total de 44 diseñadores y la coordinación de días y horas es laboriosa. Cuando empezamos a planificar una nueva edición, lo primero que hacemos es contactar con los diseñadores que han participado en la anterior, para saber si están interesados en desfilar en la siguiente. Una vez han confirmado su participación, comenzamos a tratar el tema de fechas y horarios y se elabora el calendario de desfiles. Después de organizar el calendario, se comienzan a coordinar las reuniones de cada diseñador con el equipo de peluquería y maquillaje de la pasarela, a recibir propuestas de diseño de escenario para cada desfile, etc., hasta llegar a la celebración del desfile.
– ¿Ha supuesto un hecho importante el cambio de denominación de Cibeles a Mercedes-Benz Fashion Week?
(yo, la verdad, es que reconozco que sigo diciendo Cibeles…) Es que es más corto (risas). El hecho importante es que nos sitúa a nivel internacional junto a otras grandes pasarelas del circuito, además de ofrecer una aportación económica relevante.
– Y la crisis, ¿ha afectado también a la pasarela?
Gracias a que la financiación proviene de IFEMA y de patrocinadores sólidos, no ha afectado en gran medida.
– Aunque a los diseñadores imagino que sí, ya que vemos algunas bajas de un año a otro y algunos diseñadores que optan por tomar nuevos caminos… como el caso de Alma Aguilar
Un contexto tan complicado como el actual afecta inevitablemente a todos los sectores de un país. Sin embargo, es cierto que hay sectores como la moda, que tienen recursos para llevarlo mejor. Por ejemplo, para un fabricante de neumáticos de coche donde la seguridad es clave, es difícil optar por rebajar un poco la calidad de los materiales para abaratar costes, porque está en juego la seguridad. Sin embargo, un diseñador en un momento dado puede decidir hacer una colección más asequible, echando mano de su creatividad y utilizando tejidos menos costosos, y a cambio presentar una colección maravillosa y muy competitiva en precio.
– Este boom acerca de la moda, ¿ha existido siempre o se ha visto reforzado por las redes sociales y las nuevas comunicaciones?
La moda vive ahora una especial efervescencia entre las nuevas generaciones. En ella, tienen mucho que ver las redes sociales que acercan todo este mundo a los jóvenes, con la inmediatez y el lenguaje que ellos utilizan. Todos los que formamos parte de este mundo de la moda tenemos muy en cuenta a las redes sociales, incluidos los diseñadores. Es una realidad que no se puede obviar y es complementaria a cualquier otro medio de comunicación.
– ¿Qué piensa acerca del fenómeno blogger? Y que de repente haya habido este aluvión de blogs…
Esta pregunta te la puede responder mejor Nuria de Miguel, la jefe de prensa de MBFWM que es quien conoce mejor este mundo. Nuria de Miguel (Jefa de Prensa): el fenómeno blogger se ha disparado a una velocidad de vértigo en muy poco tiempo en todos los ámbitos y en especial en el mundo de la moda. En el caso concreto de MBFWM, venimos recibiendo un volumen importante de solicitudes de acreditación de bloggers, pero al no ser posible acreditar más que a unos 40 por edición, desde hace un año venimos invitando desde la organización a una selección de aquellos blogs especializados en moda, que cuentan con contenidos cuidados, más visitas e influencia en este mundo.
– Hablando de moda a escala general, se dice que Madrid es la cuarta ciudad de la moda… ¿Cree que es un puesto que podemos cambiar o la historia de París, Milán y Nueva York es insondable?
Madrid se ha hecho con un lugar propio en el circuito de la moda internacional. No obstante, no podemos competir con otras ciudades como París, con una historia y una tradición indudable; Milán, cuna del diseño, y Nueva York, la más internacional del circuito.
– Este es el año en el que ha tenido lugar la primera pasarela masculina en España. ¿Se ha planteado incorporar esa faceta en MBFW (aunque hay algún diseñador como Etxeberría o Roberto Verino que ya lo hace)?
Nosotros no ponemos ninguna restricción al diseñador en cuanto a que tipo de ropa o a que público debe ir dirigida la colección que presenta, pero sí es imprescindible que incluya prendas para mujer. Recuerdo una anécdota que tuvimos con el diseñador Roberto Etxeberría. Nos avanzó que iba a hacer una colección solamente de prendas masculinas, pero que como su ropa la suelen comprar en gran medida mujeres, su casting fue mitad hombre y mitad mujer.
– Ya que menciona a Etxeberría, ¿qué le pareció su propuesta de sacar a actores y personajes que no fueran modelos?
Conociendo su labor en la lucha contra la anorexia, ¿supone un intento de ruptura con los cánones de delgadez de las modelos? El tema de la anorexia se viene cuidando en nuestra pasarela desde hace muchos años. Nosotros no nos ocupamos directamente de realizar el casting de modelos de cada edición, ya que de eso se encarga la empresa adjudicataria ganadora del concurso público, pero sí establecemos que todas las modelos que sean elegidas para el casting tienen que someterse a un control de peso previo a las sesiones de fitting con cada diseñador, que realiza la médico endocrino Susana Monereo, y cuyo resultado tiene que dar un IMC –índice de masa corporal– de 18 o más de 18.
– Pero si tanta polémica ha habido, ¿no sería mejor plantearse el hecho de que desfilaran mujeres reales, aquellas con una 38 o 40?
Al no haberse homogenizado las tallas entre marcas, nosotros preferimos no hablar de la talla 38 o 40, sino de mujeres que cumplan con la masa corporal de 18 y transmitan salud y belleza.
– ¿Es el mundo de la moda tan idílico como podemos ver en algunas películas o libros, o es tan falso y frío como se ve en otras?
Yo creo que el mundo de la moda en cada país es reflejo de cada país. En el caso de España, considero que tenemos un excelente nivel de diseñadores y una visión de la moda global, pero con raíces propias que la convierten en muy singular e interesante. Esto es un gran valor, que entre todos tenemos que ayudar a potenciar y difundir para que se mantenga en futuras generaciones.
– Como colofón a la entrevista, ¿qué consejos le darías a una persona que quiere meterse en el mundo de la moda? ¿qué escuelas o qué pasos seguir?
La verdad es que como en algunas artes, como por ejemplo la Arquitectura, el diseñador nace, no se hace. Es un artista con una sensibilidad y una forma de pensar distinta. La mayor parte de los diseñadores de nuestro país, los que ya llevan una larga trayectoria en esto, no han pasado por ninguna escuela. Ellos diseñan y conciben la idea y luego se lo pasan a un patronista que es quien la traslada a la tela y la adapta al cuerpo de la modelo. Con esto quiero decir que no es necesario haber pasado por una escuela para tener vocación de diseñador, si bien es necesario aprender patronaje y textil, y, por supuesto, tener ganas y trabajar mucho.
Texto y Fotografías: Paloma Canseco
